Les jardins d'AUTAN Spécialiste :
Création de terrains de football en gazon synthétique
Réhabilitation et réfection de la piste d'athlétisme
Construction terrain d'honneur de football et rugby
Construction complexe sportif
Construction espace sportif
Réhabilitation stade
Transformation en gazon synthétique d'un terrain en gazon naturel ou stabilisé
Construction terrain de foot gazon synthétique
Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique
Aménagement d'un terrain de grands jeux football et rugby
Construction de courts de tennis et Démoussage
Construction d'un équipement sportif
Construction stade Municipal
Réhabilitation des espaces verts de Collèges lycées universités
Réalisation d'un terrain de sport synthétique
Construction stade Intercommunal
Construction Parcs des Sports
Réalisation de terrains de rugby et football en gazon naturel
Renovation de terrain de sport
Construction de tennis , demoussage de tennis
Entretien de stade synthetique - entretien gazon synthetique
Création et entretien de city stades et demi stades

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5 raisons de faire appel à un professionnel du paysage

1. Réaliser un projet sur mesure en adoptant des solutions spécifiques
2. Réussir ses aménagements sans se tromper de matériaux
3. Choisir les bons végétaux adaptés à la nature de votre terrain
4. Profiter du jardin toute l’année avec des floraisons échelonnées
5. Faire des économies en misant sur la qualité et la pérennité


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LES JARDINS D'AUTAN
Route de Laprade
11390 LES MARTYS
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Découvrez nos pavés en granit rose, gris... Naturel et entièrement taillé à la main.

Les dalles et les pavés peuvent se poser de façon classique sur un lit de sable sur un film géotextile qui retardera l'apparition des mauvaises herbes.

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Il est conseillé de respecter une pente de 1 à 2 % minimum. Etalez ensuite une couche de sable de 4 à 5 cm d'épaisseur, que vous tirerez à l'aide d'une règle posée sur des cales de niveaux pour obtenir une surface plane. Dans le cas d'une pose sur une forte pente, il est conseillé d'utiliser un sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment : 100 kg/m3).
La pose s'effectue à l'avancement. Nous vous conseillons de poser les pavés ou les dalles bord à bord sans laisser de joints.
Vérifiez fréquemment la rectitude et le parallélisme des dalles ou des pavés.
Pour la pose de pavés, vous pouvez bloquer les joints en balayant du sable en surface. Arrosez généreusement et répétez une ou deux fois l'opération.
Pour éviter un affaissement des bords, nous vous suggérons d'utiliser un renforcement béton.

Les revêtements de sols paysagers :

En priorité, applanir le terrain ou le valonner, passer un désherbant total et un antigerminatif, Mise en place d'un géotextile afin que le revetement ne se mélange pas à la terre.
Les revétements :

Gravier de Marbre Rose
Pouzzolane (Roche Volcanique)
Briques pilées (Brique broyée)
Ardoises de couleur (Teinté dans la masse en rouge, ou bleu). Existe en naturel.
Copeaux de bois de couleur (Vert, rouge, bleu ou naturel)


Les cheminements et terrasses bois

Les allées et placettes en sable stabilisées :
Après le décaissement les placettes et des allées à la pelle mécanique, la première couche de graviers sert de remplissage. Elle est concassée à 0/40 sur une hauteur de 20 cm .
Après la couche de fondation qui sert aussi de couche anti contaminante, nous plaçons du sable de rivière avec un stabilisant filérisé de couleur identique au crépis (ocre).


Nous disposons le sable en tas le long des allées en graviers de 0/40 puis étalé pour atteindre un espace plat et d’épaisseur de 10 cm. Par la suite nous utilisons un compacteur pour stabiliser le sable étalé. Ce mode de revêtement n’est pas très cher mais il ne doit pas être mis en place sur des pentes, car avec le temps, il ravinerait.

La mise en place du platelage :

il faut décaisser sur 30 cm à la pelle mécanique.
C’est un bois très dense, très lourd provenant d’Afrique : il faut 2 personnes pour le transport d’une planche (AZOBE).
La deuxième opération consiste à effectuer un apport de 12 cm de sable afin qu’une fois la poutre en béton est posé, la hauteur du sable sera de 10 cm parfois 11 cm. Dans ce cas là, il ne reste plus qu’à taper sur la poutre béton pour qu’elle se cale au bon niveau.
Ces armatures bétonnées ont une masse de 300 kg, le transport s’effectue à la mini pelle. Entre deux longrines de rives (30/40) en béton, distantes les unes des autres de 2 m, nous rajoutons des gravats et terre de reste pour combler les trous et permettre une meilleure tenue des poutres.
La troisième opération est la mise en place de liteaux perpendiculairement posés sur les poutres qui ne seront fixés que sur les planches.
Pour qu’il y ai une masse suffisante sur les liteaux non fixés, les planches sont posées par 5 et vissées après 3 pré perçages car les vis chauffent si cette opération n‘est pas réalisée.
Les déblais de terre sont stockés et servent à reboucher les trous éventuels du chantier et de combler l’espace vide entre le platelage et le niveau du sol.

Les poutres en béton disposent de deux crochets en ferraille pour la manipulation avec un engin (mini pelle) car le poids dépassent les 300 Kg. La première personne conduit la mini pelle et plaquait les poutres sur sable à la cote 1690 mm avec l’aide des deux autres personnes pour la mise en place affinée tout les 2 m entre poutres.
Les liteaux de bois sont de la même essence que le platelage (Azobé). Ils mesurent 4 m de long pour avoir une surface d’appuis sur deux poutres. Ils sont placé à 80 cm d’intervalles et perpendiculaire au poutres. Ils ne sont pas collés, le seul poids du platelage les fixent jusqu’au visage du bois sur les liteaux.

Mise en place de vis adéquates au platelage :

Les vis avec filetage partiel évitent le contact entre les parties du platelage (Planches et liteaux) et laissent libres et flottantes les planches d’Azobé en les maintenant sur les liteaux.
Le prix est certes plus élevé.

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Christophe
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« Ce que les Jardins d’Autan vous proposent c'est une solution naturelle de culture de vos sols.

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Plusieurs méthodes sont utilisées pour planter. Après plusieurs années de recherche dans ce domaine il apparaît que certaines tâches ou travaux avant plantation sont bénéfiques et d’autres pas du tout
La marche à suivre est simple :
Faire une analyse de sol qui déterminera l’utilisation ou non de sable, matières organiques, oligo-éléments ou engrais.

Une bonne préparation du sol remplace toutes les étapes chimiques d’après plantation. Elle consiste à retourner la terre afin de développer les micro-organismes indispensables au bon fonctionnement organique du sol, donc de vos racines. Pour un arbre ou arbuste retourner 4 fois le volume du pot. Si possible ne pas utiliser d'engrais. Au moment de la plantation ou du semis, mélanger à votre terre du sable si elle est argileuse ou compacte et rajouter de la matière organique décomposée type compost ou amendement organique naturel.
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Les amendements et engrais de fonds :
Les amendements organiques remplacent le terreau et sont d’origine naturelle comme le fumier, compost de végétaux, terreau de feuilles (Et non d‘ordures ménagères) ou encore engrais organiques (dont la totalité des unités fertilisantes ne dépasse pas 7 Unités. Ex 2-1-2).
Les amendements améliorent la structure du sol et nourrit l’arbre pendant de nombreuses années. Les doses : 10 L de fumier par m² ou 1 L de compost par m². Les différences de litrage s’expliquent par la décomposition de la matière organique pure : le fumier, ou compost pur. Le fumier est au début de cette chaine de décomposition et par conséquent est moins concentré que le compost fini (1 an).
Ne surtout jamais mélanger du fumier ou autre détritus n’ayant pas fini son travail de décomposition car ce dernier brulerait vos plantes. (Excès d’azote organique). Le compost décomposé doit être consciencieusement mélangé au sol.

Les correcteurs d’acidité : Tel le Maërl ou le Lithothamnium sont des algues coraux séchées qui apportent au sol une grande quantité de Calcium.
Le premier effet est de rendre le sol moins acide et de permettre une meilleure assimilation des matières organiques et oligo-éléments (Fer ; Manganése, Bore…)
Le deuxième effet est, la remonté du pH (Potentiel Hydrique), dont l’action anti-mousse.
Le troisième effet est par le biais du Calcium l’augmentation de la résistance aux conditions climatiques extrêmes (Froid ; Chaud , Neige, et même tempête car les branches sont aussi plus solides.)Les Doses 300 g par m² la première année et 150 g les années suivantes. Cet apport doit être régulier (1 à 2 par an).

L’importance des Oligo-éléments :
Le Bore : Assure la conservation des fruits
Le Magnésium : assure la bonne santé des plantes, fleurs, fruits, et légumes… Résistance aux champignons.
Le Fer : Assure une bonne photosynthèse (Échange de lumières avec la plante, Horloge interne.) Son absence est responsable de la Chlorose (Jaunissement des feuilles).

L’engrais minéral : (A utiliser après l'élaboration d'une analyse de sol technique si besoin et sans excès).
Prenons l’exemple 21-8-10.
N (Premier chiffre). L’Azote est nécessaire pour le développement de la plante.
P (Second chiffre). Le phosphore aide la racine à se développer et coloniser le sol rapidement (Résistance à toutes conditions car l’implantation est réelle rapidement). Ne migre que peu dans le sol donc le positionner au niveau des racines en mélange à la terre.
K (Troisième chiffre). Le Potassium est indispensable à la floraison et à la mise à fruit.
Les Doses dépendent des analyses de sol afin de ne pas bloquer les éléments par leurs excès.
Les doses sont une chose mais la durée d’action en est une autre :
Les engrais achetés sont des engrais à libération éclair (15 Jours à 3 mois pour les meilleurs). Leur libération rapide ne permet pas à la plante de l’assimiler et donc se retrouvent dans les nappes phréatiques.
Ce qu'il est préférable d'acheter c’est un engrais qui dure de la fin de l’hiver jusqu’à la fin de l’automne peut importe l’instant de mise en place. Leur diffusion lente permet une absorption lente par le végétal.
Nous pouvons vous le proposer lors de la création de vos jardins mais après analyse.
En conclusion mieux préparer le sol au préalable que de rajouter des produits cher et qui polluent votre jardin.

Christophe
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Historique des Jardins :

a Les Jardins de l’Antiquité (4000 av JC à +500) :
b Les Jardins d’Egypte (4000 à 1100 av JC) :
c Les jardins de Mésopotamie (3000 av JC) :
d Les Jardins Perses (500 av JC à + 500) :
e Les Jardins de Grèce (500 à 300 av JC) :
f Les Jardins Romains (500 av JC à +500) :
g Les Jardins du Moyen âge :
q Les Jardins Hispano-Mauresques (+800) :
h Les Jardins de la renaissance à l’époque classique de type « all Italiana » :
I Les Jardins à la Française :
J Les jardins paysagers du XVIII iéme siècle :
K Les Jardins du XIX iémes siècle :
L Le XX iemes siécles :
M Le Jardin Chinois :

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Pour le semis, adaptez le gazon à votre terrain. Plus de 10000 espèces de gazons sont disponibles chez nos fournisseurs. Chacun d'entre eux correspond à un sol particulier.
Priorité à l’analyse de sol s’il n’est pas de type connu, à partir des résultats, l'amendement doit être choisit et seulement si nécessaire, l'engrais.

L’engazonnement débute par un terrassement pour modeler la terre et éviter les grosses bosses et les trous.
Il se poursuit par un labour au tracteur ou motoculteur. La profondeur de labour est de de 10 cm à 25 cm. Plus vous allez profond et plus la matière organique du sol en surface est loin des racines.
Afin de enterrer les cailloux, une enfouisseuse de pierres est l’appareil le plus efficace. Les galets ou cailloux ramassés peuvent servir à la création de massifs ou pour combler une dalle. Sachez que les cailloux inférieur à 5 cm de diamètres sont bénéfiques pour l'aération du sol.
Niveler le sol et enlever au maximum les détritus. Si de l'herbe sèche reste malgré tout, elle se décomposera et deviendra de l'humus. C'est autant de matière organique à ne pas remettre par la suite.

Un apport de sable est obligatoire dans les terres argileuses afin d’empêcher à nouveau le rassemblement des molécules d’argiles et donc d’avoir une terre qui respire et où les échanges d’air et d’eau contribuent au développement des micro organismes.
Préférez la mise en place de matière organique naturelle et végétale ou le compost décomposé plutôt que le Terreaux qui sont souvent de la matière inerte et favorise la mise en place de « mauvais » champignons sur les plantes et les gazons. La plupart d’entre eux proviennent de stations d’eau usées.

Pour le semis, adaptez le gazon à votre terrain. Plus de 10000 espèces de gazons sont disponibles. Ne surtout pas prendre le moins cher car ils sont composés de graminées bas de gamme qui ne sont pas adapter aux terres Françaises. Ce dernier a un taux de levée et de résistance très médiocre. Mieux vaut l’adapter au sol et en mettre moins.
Le semis peut se dérouler manuellement, à la volée ou à l’engazonneuse. La dose approximative est de 30 g/m².
Les différentes compositions du mélange sont repartie en pourcentage de fétuques, ray grass ou agrostides…selon votre sol.
Continuer par enfouir les graines avec un balai à feuille ou râteau.
La fin de cette tâche est le roulage du gazon pour faire entrer en contact la graine et la terre et diminuer les espaces d'air.
L’arrosage, déjà en service, doit être employé dés la fin du semis. Il maintient un sol humide pour le bon développement de la pelouse. Arroser 10 mn chaque jour d'avril à novembre la première année même les jours de pluie (Hors déluge bien entendu).

Exemple de gazon se développant à la mi ombre :
Certaines zones engazonnées sont à l’ombre. Néanmoins, le gazon est généralement prévu pour le soleil et par conséquent il ne pousse pas. Ce mélange de Gazon d’ombre est à privilégier :
-Ray grass anglais panaché 20%
-Fétuque rouge gazonnante Alexandra 35%
-Fétuque rouge traçante Laxton 25%
-Fétuque ovine Spartan 20%

Placez, si besoin vérifié par analyse, un engrais à dominance phosphorique (Enracinement) au semis et/ou en automne. Un engrais à base azoté (pour la pousse) longue durée entre trois mois et neuf mois et un surfaçage potassique (pour la couleur et la résistance aux maladies) en période printanière.


L’entretien de vos gazons et pelouses une fois finis :

Les Tontes :
après les premières tontes passer un rouleau à gazon afin de densifier le gazon.
Jamais rases sinon le gazon souffre et meurt. Maximum 1/3 de la hauteur et minimum de 5 à 8 cm.
Éviter de passer une tonte (Minimum 12 fois par an de Mai à Novembre).
La lame est affutée 1 fois par an
Tondre sur gazon sec. arrosez le soir suivant.
1 fois par semaine au printemps et tous les 10 jours l’été.
La hauteur doit être normalement de 5 cm sauf en été 8 cm (juin-juillet-aout).
L’arrosage :
Le manque d’eau : couleur terne du gazon.
L’excès d’eau : Jaunissement du gazon , asphyxie des racines.
La deuxième année 2 à 3 arrosages par semaine et surface du sol sèche avant le prochain arrosage. Apport d’eau la nuit ou le soir de préférence. Penser à la programmation pendant les vacances.

La fertilisation :
Pour une prairie ou gazon de détente ou de jeux, laisser les déchets de tonte au sol sauf excès. Pour une pelouse de prestige ramasser le gazon coupé. Cette opération constitue une source de prélèvement en éléments minéraux qu’il faut compenser par un apport de matières organique ou engrais en Mars avec un engrais de longue durée 6 à 9 mois. La longévité d’action régulera la pousse. L'analyse faite en début vous indiquera la fertilisation à venir sur 3 ans.

Les Mousses et mauvaises herbes :
Pour les mousses :
Apport annuel de Calcium qui règlera le problème de base avec un passage par an.
ou un apport régulier de fer règlera le problème jusqu’au prochain passage (3 Semaines environ).
Quant aux mauvaises Herbes, un traitement à l’herbicide sélectif anti dicothylédones et systémique les fera disparaitre au fur et à mesure des années. Les vents et les oiseaux rapporteront des semences de mauvaises herbes chaque années. Les graines d'herbes en dormance dans le sol peuvent germer au bout de plusieurs années. Il faut alors repasser ce produit au printemps lors de la pousse de ces dernières. Sinon, le gazon sera étouffé et laissera la place à l'herbe au fur et à mesure. D'où l'importance d'avoir densifier le gazon par le passage du rouleau.
Sachez aussi que les tontes infligeront des cicatrices plus importantes aux mauvaises herbes car elles sont plus épaisses que la pelouse. Par conséquent, l'herbe aura tendance à disparaitre naturellement lors de tontes régulières.

La scarification :
Cette étape permet de faire des apports en sable afin d’alléger à nouveau le sol et de permettre aux racines de s'installer plus profondément.Cette méthode consiste à « trouer » le sol et permet de ressemer aux endroits dégarnis.
Opération à réaliser à partir de la première année du gazon s’il le nécessite.

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Etude de Paysages :

a L’approche sensible :
b L’approche sensorielle :
C L’Unité Paysagère :
D Situation et contexte :
E Le sol et le relief :
F l’air et le Climat :
G La végétation existante :
H Le projet et son organigramme :
I Les associations végétales :
Etude de Paysages :

a L’approche sensible :
Elle fait appel au ressenti, aux émotions que vous éprouvez fasse au paysage. C’est une analyse que vous faite grâce à votre vécu. Elle est difficile à transmettre car unique. Elle est essentielle pour la création de votre jardin.
Ex : Vous achetez une maison à la mer et même si l’olivier est sensible aux embruns vous demandez au paysagiste de le planter quand même. La raison est simple : la mer pour vous est égale au soleil, le soleil est égale à l’olivier, votre maison ne peut donc être séparé de votre olivier.
L’approche sensible dénote donc d’un plaisir subjectif.

b L’approche sensorielle :
Elle est la plus compréhensible de vos désirs. C’est la perception par les sens :
- La Vue : Elle représente 82% de cette approche (couleurs, formes, lumières, contrastes, mouvements) Ne pas oublier lors de la création d’un jardin, de conserver le paysage environnent (essentiellement les vues ou les éléments à mettre en valeur. Sauf s’il le mérite, ne pas cacher les diférents plans de vus qui mettent en valeur le relief. Un paysage doit rester ouvert en campagne et fermé en ville du fait de la proximité du voisinage et du désir d’intimité que l’on ressent et dont on à besoin. Selon les plans que propose le paysage, les couleurs ressortent, elle créent un contraste, une harmonie ou des effets de reflets. Dans un but de préservation du site, ne pas négliger de mettre en valeur les lignes (Horizontales pour les vallées ; verticales pour les falaises ; les courbes pour les lacs ou les collines ; et les obliques représentant les montagnes).
- L’Ouïe : Elle est la partie sonore de votre jardin (bruits, sons, musique de l’eau, chants de cigales…)
- L’Odorat : Il fait ressortir les différentes odeurs et les différentes sensibilités que vous apportez à une fleur (l’odeur du mimosa vous rappellera l’arrivée prochaine du printemps)
- Le Toucher : N’importe quel objet ou être vivant sur terre attire votre toucher pourvu qu’il soit beau. On peut ressentir le doux, le dur, le rugueux et même le chaud ou froid.
- Le goût : Rien de mieux que cueillir les fruits du jardin, cuisiner avec la ciboulette et les poireaux du potager et finir par une infusion de menthe. Le jardin vit grâce à la terre d’où il puisse ses réserves. La plus part des aliments proviennent de cette dernière qui, depuis des milliers d’années nourrit le monde. Profitez de votre espace pour acquérir une source de goûts.


Dans un premier temps il faut utiliser le ressenti et les sens afin de capter les caractéristiques du milieu dans lequel on se trouve. Forme d’habitat, relief, et matériaux de constructions vous permette de sentir l’homogénéité du lieux (ou unité). Dans la future création, quelle soit maçonnée ou plantée, il est conseillé de respecter les lieux, leur climats, leur coutumes et leur histoire.
Exemple à proscrire : Mise en place d’un olivier à Paris ou encore d’un palmier dans le Jura…
Nous conseillons toujours pour la création d’un jardin de se reporter aux emblèmes de la ville, du département ou de la région sans pour autant tomber dans l’excès.
Aujourd’hui, Les milliers d’unités paysagères que l’on peut trouver dans nos régions sont peu à peu uniformisées : Les palmiers ont remplacés nos lavandes sauvages, le pittosporum remplace nos haie de cyprès…
Si vous allez à Narbonne ou bien à Agde, vous trouverez les même végétaux, qu’à Bruges ou Monaco. Toutes les caractéristiques de nos diférents « pays » disparaissent et laissent place à l’uniformité des paysages.
Efforçons nous de ne pas faire ressembler nos villes ou villages à nos voisins, et tout cela commence dans votre jardin.
Après ces quelques notions d’environnement, passons à la planification.

D Situation et contexte :
C’est inscrire le développement futur dans le paysage présent, repérer les villes, les autoroutes, les routes, les cours d’eau, les lacs, les diférents moyens de locomotions…

E Le sol et le relief :
L’analyse du sous sol est indispensable afin de détecter les endroits caillouteux en zone de montagne, les ancienne carrières, les ancienne décharges ou tout simplement la bonne et profonde terre végétale. Le sol permet de connaître les pentes, l’altitude, sa texture, sa structure et sa porosité.

F l’air et le Climat :
Détectera à l’aide d’organisme comme météo France ou de personnes connaissant bien les lieux, le vent, sa direction et son intensité. Les zones ou pentes chaudes ou froides sont découverte par l’analyse des végétaux en place. Attention à la température, si elle est chaude a un endroit, il n’est pas certain de retrouver la même quelque centaine de mètre plus loin. Idem pour le vent.

G La végétation existante :
On sait qu’un palmier ne poussera pas à – de 14 °C pour les plus résistant, ou bien qu’un sapin végétera en terre calcaire. Grâce aux indications que nous donne la nature, on sait quelles essences végétales utiliser. C’est pour cela que les stéréotype de montagne sont le sapin au bord d’un cour d’eau et le palmier proche de la mer. La végétation est le miroir du climat.

H Le projet et son organigramme :
Commençons par analyser ce que nous voulons dans le parc ou jardin tout en utilisant ce dernier de façon optimale. Comme l’historique nous le démontre le jardin est l’enjolivure de la maison. Plaçons donc la maison en premier.
La terrasse et la piscine viennent en second.
Par exemple, en troisième position peuvent être placé le coin repos avec le verger ou le potager. Et en quatrième le barbecue, le massif fleuri et le bosquet. A vous selon vos préférence de choisir et de classer vos désirs de nature. Pensez aussi aux éléments architecturaux et décoratifs (Fontaine, bassin, pont, banc…).




Afin de vous aiguiller, voici quatre rôles fonctionnels indispensables :
Utilitaire Etendoir Aire de stockage Poubelles Parking
Loisir-détente Aire de jeux Plages Terrasses Chemins
Repos Terrasses Bancs Bassin …
Protection Auvent Pergola Arbres …

En parallèle, répercutez par un dessin, à l’échelle si possible, C’est l’état des lieux, l’existant de votre jardin à conserver ou même les vues à cacher.
Un fois listé et classée les idées seront disposées sur le plan sous forme de partie hachurées ou colorées et surtout légendées.
Attention, vos choix les plus importants sont les plus prés de la maison.
Si vous ne pouvez pas tout disposer, il est temps de faire des choix.
Tracer maintenant les liaisons visuelles et les liaisons pédestres ( Cheminements).
Pour vous imaginer ce que vous venez de tracer, vous pouvez en faire une esquisse (dessin en 3D) ce qui permettra au pépiniériste de savoir quels végétaux vous proposer et au paysagiste de savoir l’endroit auquel vous penser les planter.
Aidez vous de l’architecture aux alentours comme les clôtures les maisons les cabane de jardins…

I Les associations végétales :
Deux grande familles :
q les contrastes ( Jardins à la Française) Quelques éléments mis en valeurs par leur différences de couleurs, de formes ou de hauteur, Plantes venant d’endroit diférents.
q Les harmonies (Jardins à l’Anglaise) Plusieurs éléments mis en valeur par leur ressemblance.
Comment choisir ses végétaux ? Comme dit ci dessus il faut prendre des végétaux adaptés aux qualités du sol, du climat et à l’utilisation que vous voulez en faire. Exemple ; la mise en place de jonquille n’est pas appropriée à la fonction ombre !!!
Ne pas oublier surtout de préserver l’unité paysagère.
Un végétal doit s’apprécier de diferentes façons, sa couleurs ses senteurs son volume son feuillage (caduc ou persistant) son tronc sa floraison et son époque de floraison sa fructification.
Le végétal fait référence parfois à des valeur de groupe sociaux ou des valeurs symboliques comme le lys, les roses, le laurier…
Pensez à la vitesses de croissance, à la longévité des plantes. La résistance aux maladies. Le paysagiste ( Seule personne susceptible de sauver vos arbres ou plantes en cas de maladies)
Petite parenthèse sur le paysage : Tout les métiers du paysage ne sont pas protégés et par contre il est indispensable d’avoir un diplôme supérieur au baccalauréats pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires. Alors attention aux apprenti bouchers qui se prétende paysagiste. Ils jouent avec la vie de votre jardins et la leurs.

I Les associations végétales :
Bien faire la part des choses lors de la création d’une circulation. La circulation carrossable doit permettre de faire demi tour sans aller dans votre jardin, Voir même de ce croiser pour les golf, aire de loisir ou grands parcs. La circulation piétonne ne nécessite pas autant de profondeur d’implantation mais elle demande autant de réflexion. Pouvoir se croiser dans un parc, bien observer le chemin le plus court pour allé d’une composante du jardin à l’autre. Il peut être en sable stabilisé, en gravier concassé, en ardoise pillées en pas japonais ou un simple sentier…
Les tracés réguliers représente les jardins historiques ou fonctionnels. Les tracés sinueux sont plus paysagers, il impose la tranquillité et font appel à une connotation d’eau, de repos, de vallons…

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Les règles que nous respectons sont essentielles lors de la plantation des végétaux :
Les facteurs édaphiques : ( exemple de la région Narbonnaise).

Sur Narbonne, le sol est constitué par de l'arène dolomique (calcaire, magnésium) qui est une roche friable. Elle est associée avec de nombreux alluvions. Sur les chantiers de travaux paysagers, le maître d'œuvre propose souvent à son client l'apport de terre végétale afin de pouvoir planter les végétaux et semer les gazons dans de bonnes conditions.

Les facteurs climatiques : ( exemple de la région Narbonnaise).

Les vents (voir rose des vents) : Narbonne est une ville typiquement Méditerranéenne avec des vents comme le marin qui pousse les nuages et dégage le ciel contrairement aux embruns qui humidifient l'air et détruisent les végétaux de bord de mer par le sel qu'ils transportent. Le vent d'ouest appelé aussi le cers, est assez fréquent sur Narbonne et provoque des dégâts sur les jeunes arbres et arbustes qui ne sont pas attachés à un piquet.

Ensoleillement : Narbonne, comme toutes les villes limitrophes du littoral méditerranéen possède un ensoleillement très important : deux fois plus important qu'à Paris. Il compte plus de 2500 heures d'ensoleillement réparti dans l'année. Soit une moyenne d'environ sept heures par jour. Les végétaux s'y trouvent bien à condition qu'ils ne manquent pas d'eau.

Températures : La température moyenne annuelle est de 14°C avec des températures maximales de 37°C (1995) et minimales de -6°C (1993), soit une amplitude de 43°C, l'amplitude des moyennes annuelles est de 10°C.
L'hiver est doux et l'été chaud et aride. Les gelées sont rares. Elles peuvent se produire de mi-décembre à fin mars.

Précipitations : La pluviométrie annuelle est d'environ 500 mm en bordure de mer, les pluies varient selon les époques :
Le mois de juillet est le mois le plus sec avec des précipitations presque inexistantes, le mois d'août accueille des précipitations violentes telles que les gros orages qui ne durent que quelques minutes. Tous les autres mois ont une pluviométrie d'environ 60 mm.

Le déficit hydrique de Narbonne, et en bordure de mer est important et dure généralement du 15 mai au 20 août. C'est la raison pour laquelle tous les entrepreneurs paysagistes connaissent les systèmes d'arrosages intégrés et proposent à la plupart des clients sa mise en place avant la création d'un espace vert.

L'environnement végétal :

En Méditerranée, vu les conditions climatiques, les végétaux utilisés sont très nombreux et variés. Seul le sol et la chaleur en été peuvent être un inconvénient du climat. Pour y remédier, il suffit d'effectuer un apport de matières organiques (humus, terreau, tourbe…) et un amendement suivant les besoins de la plante et du sol.
Exemple : nous allégeons les terres de plantation avec du sable de rivière, de la paille, du fumier et de la tourbe pour retenir l'eau.
Entre Narbonne et la mer se trouvent des plateaux de garrigue appelés massif de la Clape. Ces plateaux sont marqués par le quartz, le calcaire. La végétation est composée de forêts de pins d'Alep, de pins parasol, et de chêne vert. On y trouve aussi la garrigue qui remplace les forêts brûlées. La faune et la flore sont composées de certaines espèces rares. Grâce au climat particulier de la plaine Narbonnaise et des collines avoisinantes on peut remarquer un attrait pour de nombreuses personnes.
Le bon positionnement des racines par rapport à la surface du sol est essentiel

Les plantations en racines nues doivent impérativement être réalisées de fin octobre à début mars. Les Plantations en conteneurs peuvent se réaliser toute l’année.

Le prix d’une plante est déterminé par le volume racinaire contenu par le conteneur. Cela indique le nombre d’années passé en culture. Souvent les prix bas laissent voir un gros conteneur mais rempli qu’à moitié de racines. L’autre moitié est du terreau, mais sans racines. La reprise végétative en est plus longue.
Il est préférable de tailler l’extrémité des racines et les branches pour les arbres en racines nues selon une façon que seul un professionnel peut faire.
Le « déchinionage » (Action de désemmêler les racines dans les conteneurs) est importante mais il est impératif de le faire réaliser uniquement par un de nos paysagistes diplôme et si la période de plantation est de octobre à mars. Les plantes en containeur, mise en place le reste du temps, ne doivent pas être touchées.
Pour les arbres greffés ne pas enterrer la greffe sinon celle ci pousserait.

L’arrosage est impératif dés la plantation et surtout en saison sèche. Nous réalisons la mise en place d’arrosage goutte à goutte et le conseillons vivement. (Nous calculons les pressions et débits lors de l’élaboration de votre système automatique). La mise en place d’un Piquet traité et aux normes est obligatoire lors de la plantations d’arbres de plus de trois ans.

Aussi l’étalage de Copeaux de bois et non d’écorces de pins (Faible densité et donc décomposition rapide et développement de champignons) permet de garder un sol humide et d’empêcher les herbes indésirables de pousser.

Les Haies fleuris : Nos propositions

Amélanchier (coul. automne, fruits pourpres comestibles)
Argousier (fruits orange vif)
Aronia (coul. automne, fruits rouges comestibles)
Berbéris ‘Superba’ (feuil. bronze en été, coul. automne)
Cerisier ‘Accolade’ (coul. automne)
Cognassier du Japon (fruits jaunes comestibles)
Cornouiller sanguin (coul. automne, écorce colorée)
Cytise (coul. automne)
Exochorda (coul. automne)
Merisier à grappes (coul. automne, fruits noirs, écorce piquetée de roux)
Pommier d’ornement (feuil. pourpres selon variétés, fruits jaunes ou rouges)
Prunier à fleurs (feuil. pourpre en été, fruits lie de vin comestibles)
Pyracantha (fruits jaunes, orange, rouges)
Spirée de printemps (coul. automne)
Sureau noir (fruits noirs, feuil. doré ou pourpre selon variétés)
Viorne cotonneuse (coul. automne, fruits rouges puis noirs)
Viorne obier (coul. automne, fruits rouge vif)
Viorne ‘Lanarth’, ‘Watanabe’, ‘Shasta’ (coul. automne)
Weigela panaché (feuil. panaché en été)

Les persistants :
Berbéris persistant à floraison printanière
Filaria (fruits noir pourpré)
Mahonia (fruits bleutés)
Oranger du Mexique ‘Sundance’, ‘Goldfingers’ (feuillage doré)
Osmanthe
Photinia (jeunes feuilles rouges)
Piéris (jeunes feuilles rouges, feuil. panachées selon variétés)
Pittosporum de Chine (fruits vert bleuté)
Raphiolepis

Une haie pour filtrer le vent et la pollution
Amélanchier
Argousier
Berbéris
Cornouiller sanguin
Kolkwitzia
Pittosporum de Chine
Prunier à fleurs
Styrax
Tamaris de printemps

Une haie pour embaumer
Chionanthus
Filaria
Groseillier à fleurs
Lilas
Merisier à grappes (délicate odeur d’amande)
Oranger du Mexique
Osmanthe
Pittosporum de Chine
Pyracantha
Raphiolepis ‘Coppertone’
Seringat
Styrax
Sureau noir

Les écorses de pins ou copeaux de bois

Les écorces de pin ou copeaux de bois disposées sur les massifs (épaisseur de 10 cm). L’utilité des deux est :


Esthétique : elles cachent le goutte à goutte et permettent de créer un effet de contraste avec la végétation et la pelouse.

Mécanique : Elles ralentissent l’évapotranspiration des racines et permettent de garder un sol humide plus longtemps. Effectivement, le sol n’est pas en contact direct avec le soleil ou le vent (assèchement des terres), ni avec la pluie qui accentue le ravinement.

Physique : elles empêchent l’herbe de pousser et donc pour limitent l’entretien.

Pratique : elles diminuent aussi l’entretien du sol sur le désherbage mais aussi sur le binage en sol sec. Elles allongent la durée de vie des tubes PEHD qui s’altèrent au soleil.

Contact :
Christophe
lja@jardin-autan.com

Un seul numéro : 06 38 47 55 31